SERIE SEGRETI D’ITALIA – I REGNI DEL SUD

Benvenuti a Napoli e nel sud Italia! Vi incontreremo all'aeroporto per un trasferimento privato al vostro alloggio nel cuore di questa magnifica, caotica e vivacissima città. Per più di cinquecento anni Napoli non fu una semplice città di provincia, ma una capitale reale — la sede del Regno delle Due Sicilie, lo stato più grande e popoloso di tutta Italia, un regno che fu spazzato via e quasi cancellato dalla memoria quando l'Italia fu unificata nel 1861. È qui che inizia la nostra storia del regno dimenticato. Oggi esploriamo la capitale del regno perduto. Scendiamo nella Galleria Borbonica — il Tunnel Borbonico, un passaggio sotterraneo iniziato dal re Ferdinando II come via di fuga reale segreta sotto la città, in seguito utilizzato come rifugio antiaereo e un mondo nascosto di cisterne e acquedotti scavati nella pietra di tufo dorata su cui è costruita Napoli. Sopra terra, ammiriamo il grandioso volto reale del regno in Piazza del Plebiscito, la vasta piazza colonnata incorniciata dal Palazzo Reale e dalla grande chiesa a cupola di San Francesco di Paola, con i suoi imponenti monumenti equestri ai re Borboni. Nelle vicinanze si erge il Teatro di San Carlo, il teatro d'opera più antico del mondo ancora in attività, fondato nel 1737 — decenni prima della Scala di Milano — e il fulcro musicale scintillante di una capitale reale che, prima dell'unificazione italiana, rivaleggiava con Parigi e Vienna. Esploreremo anche il centro storico, un labirinto Patrimonio dell'Umanità UNESCO di chiese, palazzi e strade che hanno stratificato storia greca, romana, medievale e borbonica l'una sull'altra per 2.500 anni. Sera: Ci riuniamo per una deliziosa cena di benvenuto a base di piatti tradizionali napoletani con vino locale, brindando all'avventura che ci aspetta. Pernottamento a Napoli

Dopo colazione guidiamo verso la Reggia di Caserta, lo stupefacente palazzo reale costruito dai re Borbone per rivaleggiare con Versailles stessa — milleduecento stanze, una maestosa scalinata di marmo e giardini che si estendono per quasi due miglia fino a una grande cascata. Questa fu la sfolgorante sede del regno che l'unificazione cancellò, e percorrere le sue sale è sentire la portata di un potere che i libri di storia hanno in gran parte dimenticato. Nel pomeriggio ci spostiamo nell'entroterra a Benevento, una delle città più discretamente notevoli di tutta Italia. Un tempo capitale di un potente ducato longobardo che governò gran parte del sud per cinquecento anni, Benevento oggi è quasi interamente trascurata — eppure qui si erge il magnifico Arco di Traiano, uno dei meglio conservati archi romani antichi del mondo, e la chiesa di Santa Sofia, un capolavoro del patrimonio mondiale dell'UNESCO di architettura longobarda. Fu qui, inoltre, che fiorì il canto beneventano — un'antica, suggestivamente bella forma di musica sacra che precede e rivaleggia con il canto gregoriano, e che fu quasi interamente persa nella storia. Ed fu a Benevento, nel 1156, che Papa Adriano IV riconobbe formalmente e cedette tutto il sud Italia al Regno normanno di Sicilia — proprio il regno la cui ascesa e caduta seguiamo in questo viaggio. Prima di partire, assaggeremo la creazione più famosa della città: la Strega, il liquore dorato, color zafferano, a base di erbe che viene distillato qui dal 1860, e che dà il nome e la leggenda alle 'streghe' di Benevento. Un emblema più perfetto del nostro tema — sepolto, dimenticato, eppure ancora vivo — difficilmente si potrebbe trovare. La sera arriviamo a Canosa di Puglia, la nostra base per la notte e la porta d'accesso a Castel del Monte. Canosa è essa stessa una città profondamente stratificata nella storia dimenticata del sud: fu a Canosa che i resti frantumati dell'esercito romano fuggirono per rifugiarsi dopo che Annibale li annientò nella vicina Battaglia di Canne nel 216 a.C., una delle più sanguinose sconfitte che Roma abbia mai subito. Secoli dopo i Normanni fecero della città la loro — e qui, accanto alla cattedrale, si erge il mausoleo di Boemondo d'Altavilla, Principe di Antiochia e figlio di Roberto il Guiscardo, l'unica tomba reale normanna indipendente in tutta Italia. Domani ci troveremo alla tomba del padre a Venosa; questa sera riposiamo accanto alla tomba del figlio. Pernottamento a Canosa di Puglia

Questa mattina visitiamo uno dei grandi enigmi dell'Europa medievale: Castel del Monte, la misteriosa corona ottagonale di pietra eretta dall'Imperatore Federico II, l'erede Hohenstaufen del Regno Normanno di Sicilia e uno dei sovrani più straordinari di tutta la storia. Perfettamente ottagonale, matematicamente preciso e costruito senza un chiaro scopo militare, questo castello patrimonio dell'UNESCO ha sconcertato gli studiosi per otto secoli — alcuni hanno persino creduto che fosse stato progettato, in parte, per ospitare il Santo Graal stesso. Eretto da solo sulla sua collina, è l'immagine stessa dell'ambizione perduta e del mistero di un regno dimenticato. Proseguiamo per Venosa, dove la storia del regno perduto risale alla sua stessa fondazione. Qui, nell'abbazia incompiuta conosciuta come l'Incompiuta, giacciono le tombe dei primi conquistatori normanni del sud — i fratelli Altavilla, incluso il possente Roberto il Guiscardo, gli avventurieri che scolpirono un regno da terre bizantine, longobarde e arabe e fondarono il Regno di Sicilia stesso. Da questa piccola e modesta città, il potere normanno una volta si irradiò in tutto il mondo mediterraneo. Venosa fu anche una grande città dell'antica Via Appia, la regina delle strade romane, e il luogo di nascita di Orazio — uno dei più grandi poeti di Roma, i cui versi risuonano ancora a più di duemila anni di distanza. Qui tracceremo il percorso di quella strada leggendaria e del poeta che la percorse, prima di scendere in Basilicata a Matera per la notte. Pernottamento a Matera

Oggi è di Matera, e potrebbe essere il giorno più indimenticabile dell'intero viaggio. I Sassi di Matera — le antiche abitazioni rupestri scavate nella morbida roccia tufacea di un profondo burrone — costituiscono uno degli insediamenti umani più antichi e continuamente abitati sulla faccia della terra, vissuti senza interruzione per circa novemila anni. Eppure a memoria d'uomo questo luogo straordinario fu abbandonato nella vergogna: negli anni '50 gli abitanti delle grotte, che vivevano in povertà tra i loro animali, furono trasferiti forzatamente, e Matera fu etichettata come 'la vergogna d'Italia' e lasciata morire. Poi, contro ogni previsione, è tornata in vita — restaurata, rinata, e oggi Patrimonio dell'Umanità UNESCO e uno dei luoghi più belli del paese. Sepolta e ancora viva, nel senso più letterale immaginabile. Esploreremo a piedi il labirinto dei Sassi, scendendo nelle antiche case-grotta e nelle straordinarie chiese rupestri — le chiese rupestri — le cui pareti risplendono ancora di affreschi bizantini dipinti da monaci più di mille anni fa. Con una visita guidata speciale entreremo nella Cripta del Peccato Originale, una chiesa rupestre dell'VIII secolo sepolta, perduta per secoli e riscoperta solo nel 1963, i cui affreschi sbalorditivi dell'anonimo maestro noto come 'il Pittore dei Fiori' sono così belli da essere definita la Cappella Sistina delle chiese rupestri. Raggiungibile lungo l'antica Via Appia fuori dalla città e aperta solo a piccoli gruppi accompagnati su prenotazione anticipata, è uno dei luoghi più esclusivi e commoventi di tutto il sud Italia. Ci sarà tempo, anche, per assorbire semplicemente questo luogo sorprendente e per gustare la calda cucina della Basilicata: il famoso pane croccante di Matera, i sostanziosi piatti contadini e il robusto vino locale. Pernottamento a Matera

Questa mattina visitiamo uno dei luoghi più suggestivi ed esclusivi di tutta Italia: Craco, una città medievale aggrappata a uno sperone di collina, completamente abbandonata. Devastata da frane e infine evacuata alla fine del ventesimo secolo, oggi Craco è completamente vuota — una città fantasma perfettamente conservata con strade silenziose, case senza tetto e un'unica torre normanna contro il cielo. La sua desolazione è così evocativa che i registi l'hanno usata come sfondo per il mondo antico. La città può essere visitata solo con una visita guidata privilegiata, caschi e guida inclusi, e pochissimi viaggiatori mettono mai piede all'interno delle sue mura. Pochi luoghi sulla terra incarnano l'idea di un regno sepolto e dimenticato in modo così potente — e lo avremo quasi interamente per noi. Prima di tornare sulla costa, facciamo una pausa per un piacevole pranzo incluso a La Mangiatoia nella vicina Bernalda, un'osteria a conduzione familiare nelle mani della stessa famiglia dal 1965 e celebrata per la cucina autentica e rustica della Basilicata — salumi e formaggi, pasta fatta a mano e carni alla griglia, abbinati ai vini locali della regione. È esattamente il tipo di pasto tranquillo e profondamente locale che rende questo angolo d'Italia così gratificante da visitare lentamente. Nel pomeriggio attraversiamo la Magna Grecia — il mondo degli antichi Greci — a Metaponto, sulla costa ionica. Qui sorgono le eleganti colonne delle Tavole Palatine, i resti di un tempio dorico dedicato alla dea Era, accanto a un bel museo archeologico. Fu a Metaponto che il grande filosofo e matematico Pitagora giunse nei suoi ultimi anni, e qui, per tradizione, che morì. Oggi ricordiamo Pitagora per il suo teorema, ma la sua influenza sul pensiero occidentale è molto più profonda: fu tra i primi a sostenere che l'universo è governato dal numero e dall'armonia, che la realtà può essere compresa attraverso la matematica e che l'anima è immortale — idee che hanno plasmato Platone, hanno echeggiato attraverso tutta la filosofia e la scienza occidentale e tuttora sono alla base di come comprendiamo il cosmo. Stare in mezzo a queste colonne dove insegnò e morì significa entrare nello strato più profondo del regno dimenticato — il sud greco che venne secoli prima di Roma. Nel tardo pomeriggio ci lasciamo lo Ionio alle spalle e attraversiamo la punta dell'Italia fino alla sua costa occidentale, arrivando mentre la luce si tinge d'oro sul Mar Tirreno. Incastonata su una scogliera a picco sul mare, con il suo centro storico che si innalza a picco dalla roccia e la piccola chiesa di Santa Maria dell'Isola che sembra quasi galleggiare sull'acqua, Tropea è una delle città più belle d'Italia — e, per le prossime due notti, la nostra base su quella che i calabresi chiamano giustamente la Costa degli Dei. La serata è a vostra disposizione per passeggiare tra i suoi vicoli, ammirare la vista dal belvedere e ambientarvi prima di due giorni trascorsi ad esplorare la costa e le colline circostanti. Pernottamento a Tropea

Questa mattina saliamo sulle colline sopra Tropea fino a Zungri, dove un intero villaggio è scavato direttamente nell'arenaria tenera delle scogliere — le Grotte degli Sbariati, un insediamento di case, cisterne e magazzini scavati nella roccia che si ritiene risalgano al Medioevo bizantino, quando si pensa che monaci o rifugiati in fuga dall'Oriente abbiano trovato riparo qui. Poco conosciuto anche dalla maggior parte degli italiani, è stato chiamato una Matera in miniatura, e camminare tra le sue scalinate e porte scolpite è trovare, inaspettatamente, un altro mondo sepolto in una regione che continua a rivelarli. Successivamente ci fermiamo nelle vicinanze per una degustazione di vini in una piccola cantina familiare in queste colline calabresi, un promemoria che le antiche tradizioni vinicole del sud antico continuano silenziosamente, lontano dai nomi famosi. Nel pomeriggio scendiamo al mare a Pizzo, una città di pescatori disposta a terrazze sopra l'acqua e coronata dal Castello Murat. Fu qui, nell'ottobre 1815, che Gioacchino Murat — cognato di Napoleone e, fino a quello stesso anno, Re di Napoli — incontrò la sua fine. Avendo perso il trono con la caduta di Napoleone, Murat tentò disperatamente di riconquistare il regno sbarcando a Pizzo con una manciata di uomini; fu catturato nel giro di poche ore, processato nel giro di pochi giorni e fucilato nel cortile del castello, chiedendo, a quanto si dice, al suo plotone di esecuzione di risparmiargli il viso e mirare al cuore. È uno dei capitoli finali più drammatici nella lunga storia del regno che abbiamo seguito per tutta la settimana. Successivamente, facciamo ciò che ogni visitatore di Pizzo deve fare: assaggiamo il tartufo, il celebre gelato al cioccolato che si dice sia stato inventato proprio in questa piazza, seduti all'ombra del castello dove un re un tempo cadde. La serata è libera per godersi Tropea a piacimento — cena per conto proprio in uno dei suoi numerosi ottimi ristoranti, o semplicemente il tramonto dal belvedere sopra il mare. Pernottamento a Tropea

Partiamo da Tropea un po' più tardi del solito stamattina, lasciando il tempo a chi lo desidera di fare un'ultima passeggiata per le sue stradine in cima alla scogliera o giù al belvedere prima della nostra partenza. Viaggiamo quindi verso sud lungo la Costa Viola — la Costa Viola, così chiamata per il colore che le sue montagne assumono al tramonto — fino a Scilla, un villaggio di pescatori raccolto sotto una grande roccia coronata dal Castello Ruffo. Fortificato dal V secolo a.C. e conquistato nel 1060 da Roberto il Guiscardo stesso — lo stesso conquistatore normanno la cui tomba abbiamo visitato a Venosa — i bastioni del castello guardano dritto attraverso lo Stretto di Messina verso la Sicilia. Fu questa acqua stretta e insidiosa a dare al mondo antico il mito di Scilla e Cariddi, il mostro e il gorgo tra i quali l'Ulisse di Omero dovette guidare la sua nave; stare su questa roccia significa stare dentro una delle storie più antiche della letteratura occidentale. Scilla e i suoi vicini hanno pescato in queste acque il pesce spada fin dall'antichità, usando barche ad albero alto costruite per avvistare la loro preda dall'alto, una tradizione che è cambiata a malapena in duemila anni. Il pranzo qui è libero, e Scilla offre una vasta gamma di opzioni meravigliose: un panino con il pesce spada da Civico 5, a cui è attribuita l'invenzione del piatto, o un pranzo completo a base di pesce sull'acqua al Ristorante Glauco o Il Pirata nel borgo marinaro di Chianalea. Continuiamo quindi attraverso la punta d'Italia fino a Reggio Calabria, la nostra base finale, guardando attraverso lo stretto verso la Sicilia. Questa sera ci riuniamo per una cena speciale di arrivederci, celebrando con i sapori audaci e i vini della Calabria il viaggio che abbiamo condiviso insieme attraverso il regno dimenticato. Pernottamento a Reggio Calabria

Nella nostra ultima mattina, qui a Reggio Calabria, proprio sulla punta dello stivale italiano, giungiamo alla rivelazione che corona il nostro intero viaggio. Nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si ergono i Bronzi di Riace: due magnifici guerrieri greci fusi in bronzo quasi 2.500 anni fa, tra le più belle sculture greche sopravvissute in qualsiasi parte del mondo. Perduti in un naufragio e sepolti per duemila anni sul fondo del mare, furono recuperati dalle acque della costa calabrese nel 1972, miracolosamente intatti. Stare faccia a faccia con questi due silenziosi guerrieri — sepolti per millenni, e ora sorprendentemente vivi davanti a noi — è l'immagine finale perfetta di tutto ciò che abbiamo scoperto: il regno dimenticato del sud, sepolto eppure ancora gloriosamente vivo. Successivamente, vi trasferiremo all'aeroporto di Reggio Calabria per il vostro viaggio di ritorno a casa (i voli di solito collegano tramite Roma o Milano). Speriamo che siate rimasti stupiti da questo programma speciale, creato per coloro che hanno una passione per la storia sepolta d'Italia e il coraggio di uscire dai sentieri battuti per scoprire il vero sud.