SÉRIE SEGREDOS DA ITÁLIA - SICÍLIA ANCESTRAL

Bem-vindos à Sicília! Encontraremos vocês no Aeroporto Falcone-Borsellino, em Palermo, para um traslado privativo até o hotel, localizado no coração histórico da cidade. Palermo é uma das cidades com maior riqueza de camadas históricas no mundo: fundada pelos fenícios e governada sucessivamente por gregos, romanos, árabes, normandos e espanhóis, cada povo deixou sua marca em suas ruas, igrejas e, sobretudo, em sua gastronomia. Nesta tarde, para quem chegou a tempo, começamos a vivenciar a ilha de forma tranquila no mercado de Ballarò, que abastece Palermo há mil anos. Iniciado por comerciantes árabes e ainda hoje o lugar mais vibrante e cheio de vida da cidade, o mercado exibe bancas repletas de peixe-espada, frutas cítricas, azeitonas e especiarias, com vendedores que anunciam seus produtos em um canto ritmado, herdado dos *souks* do mundo árabe. É a introdução perfeita e sem pressa a uma cidade onde cada conquistador deixou um legado. Quem chegar mais tarde, em voos internacionais, poderá se acomodar antes de se juntar a nós para o jantar. À noite: reunimo-nos para um jantar de boas-vindas no pitoresco bairro de Kalsa. O cardápio traz massa com peixe-espada, hortelã e berinjela — um dos grandes clássicos da culinária siciliana —, acompanhada por uma taça de vinho Nero d'Avola, enquanto brindamos à jornada que se inicia. Pernoite em Palermo.

Hoje descobrimos a era dourada em que a Sicília foi o reino mais sofisticado da Europa. Começamos pelo Palácio Normando e sua deslumbrante Capela Palatina, construída por volta de 1130 — uma única sala onde um rei normando, um teto árabe em favo de mel e reluzentes mosaicos bizantinos dourados se encontram em perfeita harmonia. Não há nada igual no mundo: três civilizações, três credos, uma só capela. A poucos passos está San Giovanni degli Eremiti, onde os normandos ergueram uma igreja sobre uma mesquita árabe e mantiveram suas cúpulas vermelhas — essa imagem, por si só, é a Sicília. Em seguida, chegamos à imponente Catedral de Palermo, iniciada pelos normandos em 1185 no local de uma mesquita que antes fora uma basílica cristã — e transformada por cada poder que veio depois, de modo que o normando, o árabe, o gótico, o catalão e o barroco se encontram em uma única fachada surpreendente. Mas o significado mais profundo da Catedral está em seu interior, na capela dos túmulos reais, onde os maiores governantes da Sicília medieval repousam em maciços sarcófagos de pórfiro imperial, a rara pedra púrpura outrora reservada aos Césares. Aqui está Rogério II, o primeiro rei da Sicília e fundador do reino normando; sua filha Constança e seu marido, o imperador Henrique VI; e, sobretudo, Frederico II — “Stupor Mundi”, o Espanto do Mundo, o brilhante imperador Hohenstaufen que falava seis línguas, mantinha um exótico zoológico e fez de Palermo a corte mais esplêndida da Europa. Como disse belamente um historiador siciliano, reunidos nesta única capela estão o fundador do reino, seu destruidor, a causa de seu fim e sua última grande glória. Estar entre eles é estar no coração enterrado do reino perdido da Sicília. Dos túmulos dos mortos seguimos para visitar os vivos: a poucos passos está um palácio ainda de pé da era normanda — o último de seu tipo na cidade — e, de forma notável, ainda habitado pela própria família descendente de Frederico II. Construído nas antigas muralhas de Palermo e mantido pela mesma família por séculos, oferece uma rara oportunidade de sair do museu e entrar na continuação viva da história que acabamos de traçar pela Catedral. Um membro da família geralmente nos recebe, compartilhando sua história pessoal junto a sete séculos de história siciliana — tetos com afrescos, retratos ancestrais e até mesmo a águia de Frederico II trabalhada no piso de azulejos sob nossos pés. Mais tarde, fazemos uma pausa em um convento que guardou o segredo mais doce da Sicília: na padaria do mosteiro de Santa Caterina, onde freiras enclausuradas venderam seus doces por uma pequena abertura na parede durante séculos, provamos cannoli frescos feitos a partir de receitas quase perdidas quando os conventos fecharam — e amorosamente revividas. Uma tradição enterrada, viva novamente no paladar. O final da tarde é livre. Para quem desejar, uma opção próxima são as extraordinárias Catacumbas dos Capuchinhos de Palermo, onde cerca de oito mil palermitanos mumificados — frades, nobres, profissionais e crianças, muitos ainda em suas melhores roupas — estão expostos nos corredores desde 1599. É um lugar assombroso e único no mundo, uma sociedade inteira enterrada e ainda presente; também é intenso e não para todos, por isso é oferecido apenas como sugestão para quem se sentir atraído, podendo visitar no próprio ritmo, enquanto outros podem preferir relaxar ou explorar outras partes da cidade antes do jantar. Pernoite em Palermo.

Hoje viajamos pelo coração normando da Sicília. Começamos pelo imponente Castello di Caccamo, erguido sobre um penhasco acima do vale — um dos maiores e mais bem preservados castelos normandos de toda a Itália, construído no século XII sobre uma antiga fortaleza árabe e jamais tomado pela força. Dentro de seu labirinto de salões está a Sala della Congiura (Sala da Conspiração), onde em 1160 os barões normandos se reuniram para planejar a revolta contra o rei Guilherme I — neto do próprio Rogério II, cujo túmulo vimos em Palermo. De suas muralhas, as vistas sobre o interior da Sicília são de tirar o fôlego. Seguimos até Cefalù, uma das mais belas pequenas cidades da Sicília, abrigada sob um grande rochedo onde se ergue uma catedral normanda acima dos telhados. O rei Rogério II prometeu construir essa catedral após sobreviver a uma tempestade no mar, e o Cristo Pantocrator que observa do ábside — concluído por volta de 1148 — antecede Monreale e, para muitos, é ainda mais sublime. Há tempo livre aqui para o almoço e para passear pelas vielas medievais até o antigo porto de pesca, talvez com uma granita na mão. No caminho de volta, paramos em Monreale, logo acima de Palermo, para entrar no que muitos consideram o espaço mais dourado de toda a cristandade medieval. A Catedral de Monreale foi erguida pelo rei normando Guilherme II em 1174 — não apenas para honrar a Deus, mas também para superar seu rival, o arcebispo de Palermo. Seu interior é revestido por cerca de 6.000 m² de mosaicos bizantinos dourados, coroado por um imenso Cristo Pantocrator. O sereno claustro, cercado por 228 pares de colunas, cada uma esculpida de forma diferente, é um dos espaços mais belos da Itália. Voltamos então a Palermo para a noite, que é livre — há muito mais a descobrir ao seu próprio ritmo: os mercados históricos da Vucciria e do Capo, cada um com mil anos de bancas e comidas de rua; o cruzamento barroco dos Quattro Canti e a fonte da Piazza Pretoria; os mosaicos cintilantes da igreja da Martorana; ou o grandioso Teatro Massimo, uma das maiores casas de ópera da Europa. Pernoite em Palermo.

Hoje deixamos Palermo e seguimos rumo ao oeste, pelo coração multifacetado da ilha. Começamos nos banhos árabes de Cefalà Diana, a única casa de banhos da era islâmica ainda existente na Sicília — um hammam construído por volta do ano 1000 que nem mesmo os normandos conquistadores tiveram coragem de destruir. Sua inscrição cúfica ainda é legível na parede externa. É um espaço pequeno, silencioso e profundamente atmosférico, sobrevivente dos séculos árabes da ilha, quando Palermo era uma das grandes cidades do mundo islâmico. À tarde chegamos a Segesta, onde um templo dórico perfeito se ergue solitário em uma colina varrida pelo vento. Construído por volta de 420 a.C. e nunca concluído — não possui teto e suas colunas jamais foram estriadas — sobreviveu justamente porque foi esquecido, e ninguém jamais veio retirar suas pedras. Nas proximidades, esculpido na encosta, um teatro grego se abre sobre vales que se estendem até o mar distante. Ambos foram erguidos pelos elímios, um povo misterioso, nem grego nem fenício, que ainda não compreendemos totalmente. Encerramos o dia subindo até a cidade medieval de Erice, nosso ponto de base pelas próximas duas noites, com suas ruas silenciosas e pátios de pedra frequentemente envoltos pela névoa marinha, no alto da costa ocidental. Pernoite em Erice.

Começamos a manhã em Erice, uma cidade onde os normandos construíram o Castello di Venere diretamente sobre um antigo templo dedicado a Vênus — e antes dela, à fenícia Astarte — que coroou esta montanha por três mil anos. Caminhamos por suas vielas medievais silenciosas e fazemos uma pausa em uma confeitaria histórica, famosa por seus doces de amêndoa, aprendidos gerações atrás com as freiras enclausuradas da cidade. Depois descemos até a costa e às cintilantes salinas de Trapani, onde os fenícios começaram a extrair sal há 2.500 anos e onde os antigos moinhos de vento ainda giram sobre as águas rasas tingidas de rosa. De lá, atravessamos de barco — um deslizar de cinco minutos sobre uma lagoa tão rasa que a antiga estrada fenícia ainda repousa logo abaixo da superfície — até a ilha de Mozia, uma das maiores cidades fenícias do Mediterrâneo ocidental. Destruída e abandonada, nunca foi reconstruída, permanecendo como um sítio arqueológico único. É aqui que se encontra uma das mais belas estátuas gregas já descobertas: o Auriga de Mótia, um jovem sereno em mármore cuja presença nesta ilha, aliada de Cartago, continua sendo um mistério não totalmente resolvido. À noite, o tempo é livre. Sugerimos experimentar o tradicional cuscuz de peixe, prato emblemático do oeste da Sicília, trazido do Norte da África e ainda preparado aqui como há séculos, acompanhado de um fresco vinho branco local Grillo. Pernoite em Erice.

Hoje viajamos para o sul até o Vale dos Templos em Agrigento, o mais magnífico conjunto de arquitetura grega fora da própria Grécia. Em seu auge, Agrigento era mais rica que Atenas, e seus templos brilhavam em cores e ouro — até que Cartago incendiou a cidade em uma única noite, em 406 a.C. O que sobrevive, alinhado sobre uma crista dourada acima do mar, inclui o quase perfeito Templo da Concórdia, um dos templos gregos mais bem preservados do mundo. Caminharemos pela via sagrada entre esses gigantes, como os gregos faziam. Ao longo da costa, fazemos uma pausa em um mirante sobre a Scala dei Turchi, o deslumbrante “escadão” branco de falésias de marga que mergulham em um mar turquesa — nomeado em referência aos corsários sarracenos e berberes que outrora se abrigaram sob elas. À tarde, seguimos para o interior da ilha até a Villa Romana del Casale, próxima a Piazza Armerina — uma vasta e suntuosa vila romana cujo proprietário, um co-imperador de Roma, a construiu e depois desapareceu da história. Um deslizamento de terra enterrou a vila por cerca de setecentos anos e, ao fazê-lo, preservou os mais finos e extensos mosaicos romanos de piso já descobertos: cenas de caça, batalhas mitológicas e as famosas jovens em “biquínis”, tão frescas quanto no dia em que foram assentadas. A terra engoliu este palácio por inteiro — e, ao enterrá-lo, salvou-o. Encerramos o dia seguindo em direção ao sudeste para a noite. Pernoite na região de Siracusa.

Pela manhã exploramos Ortigia, a antiga ilha que é o coração de Siracusa — outrora a cidade grega mais poderosa de todo o Mediterrâneo, rival até de Atenas. No centro está algo surpreendente: a Catedral de Siracusa, construída diretamente dentro de um templo grego do século V a.C. dedicado a Atena, cujas colunas dóricas originais ainda permanecem nas paredes. Por 2.500 anos este edifício nunca deixou de ser um espaço de culto — templo grego, depois igreja, depois mesquita, e novamente catedral. É o emblema perfeito da nossa jornada: um templo enterrado que nunca morreu, apenas redecorado por cada nova era. À tarde seguimos rumo ao norte até Taormina e seu teatro grego, escavado na encosta da montanha no século III a.C., emoldurando uma das vistas mais impressionantes do mundo — as colunas quebradas do palco antigo, o azul do mar Jônico e, ao fundo, o cume fumegante do Monte Etna, o maior vulcão ativo da Europa, ainda em erupção após milênios. Goethe esteve aqui em 1787 e escreveu que nenhum público de teatro jamais contemplou espetáculo semelhante. Nesta noite, nas encostas onde o vulcão alimenta os vinhedos, reunimo-nos para um banquete especial de despedida — uma mesa siciliana completa com a culinária multifacetada da ilha, de arancine a cassata, acompanhada de uma degustação dos vinhos vulcânicos do Etna, tintos e brancos cultivados no solo negro de lava. Erguemos um último brinde aos mundos perdidos que descobrimos juntos. Pernoite na região de Taormina / Giardini Naxos.

Após um último café da manhã siciliano — granita com brioche, a sobremesa gelada que os árabes inventaram a partir das neves do Etna — seguimos em traslado até o aeroporto de Catânia, a menos de uma hora de distância, para sua viagem de retorno. Esperamos que este programa especial tenha encantado você, criado para aqueles com paixão pela história enterrada da Itália e coragem de olhar sob a superfície para descobrir os mundos perdidos da Sicília — enterrados, e ainda assim gloriosamente vivos. Arrivederci, Sicilia. Que cada lembrança seja um convite para voltar.