SÉRIE SEGREDOS DA ITÁLIA - OS REINOS DO SUL

Sua aventura começa aqui, na vibrante capital que por mais de cinco séculos foi o coração do Reino das Duas Sicílias — o maior e mais populoso estado da península italiana, apagado da memória coletiva após a unificação em 1861. É neste cenário que se inicia nossa jornada pelo Reino Esquecido. Explorações do dia Galleria Borbonica (Túnel Bourbon): um impressionante percurso subterrâneo iniciado pelo rei Fernando II como rota secreta de fuga, mais tarde usado como abrigo antiaéreo e repleto de cisternas e aquedutos escavados na pedra vulcânica que sustenta Nápoles. Piazza del Plebiscito: a majestosa praça real, ladeada pelo Palácio Real e pela igreja de San Francesco di Paola, com seus monumentos equestres que celebram os reis Bourbon. Teatro di San Carlo: o mais antigo teatro de ópera em funcionamento contínuo do mundo, fundado em 1737 — décadas antes da famosa Scala de Milão — e símbolo do esplendor musical da cidade. Centro histórico de Nápoles: um labirinto de igrejas, palácios e ruas que acumulam camadas de história grega, romana, medieval e Bourbon há mais de 2.500 anos, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO. À noite: reunimo-nos para um delicioso jantar de boas-vindas, com pratos tradicionais napolitanos e vinho local, brindando ao início desta inesquecível aventura. Pernoite em Nápoles.

Após o café da manhã, seguimos para a Reggia di Caserta, o impressionante palácio real construído pelos reis Bourbon para rivalizar com o próprio Versalhes — são mil e duzentos cômodos, uma escadaria de mármore monumental e jardins que se estendem por quase três quilômetros até uma grande cascata. Este foi o brilhante centro do reino que a unificação apagou, e caminhar por seus salões é sentir a dimensão de um poder que os livros de história quase esqueceram. À tarde, seguimos para Benevento, uma das cidades mais discretamente notáveis de toda a Itália. Antiga capital de um poderoso ducado lombardo que governou grande parte do sul por quinhentos anos, Benevento hoje é quase ignorada — e, no entanto, abriga o magnífico Arco de Trajano, um dos arcos romanos mais bem preservados do mundo, e a igreja de Santa Sofia, obra-prima da arquitetura lombarda e Patrimônio Mundial da UNESCO. Foi aqui também que floresceu o canto beneventano — uma forma antiga e belíssima de música sacra que antecede e rivaliza com o canto gregoriano, quase perdida para a história. Em Benevento, em 1156, o Papa Adriano IV reconheceu formalmente e cedeu todo o sul da Itália ao Reino Normando da Sicília — o mesmo reino cuja ascensão e queda acompanhamos nesta jornada. Antes de partirmos, provaremos a criação mais famosa da cidade: o Strega, licor dourado de ervas com tonalidade de açafrão, destilado aqui desde 1860 e que dá nome e lenda às “bruxas” de Benevento. Um símbolo perfeito de nosso tema — enterrado, esquecido e, ainda assim, vivo. À noite, chegamos a Canosa di Puglia, nossa base para pernoite e porta de entrada para Castel del Monte. Canosa é, por si só, uma cidade profundamente marcada pela história esquecida do sul: foi para cá que os remanescentes destroçados do exército romano fugiram em busca de refúgio após serem aniquilados por Aníbal na Batalha de Canas, em 216 a.C., uma das derrotas mais sangrentas já sofridas por Roma. Séculos depois, os normandos fizeram da cidade seu lar — e aqui, ao lado da catedral, ergue-se o mausoléu de Boemundo de Hauteville, Príncipe de Antioquia e filho de Roberto Guiscardo, o único túmulo real normando independente de toda a Itália. Amanhã estaremos diante do túmulo do pai em Venosa; hoje descansamos ao lado do túmulo do filho. Pernoite em Canosa di Puglia.

Nesta manhã visitaremos um dos grandes enigmas da Europa medieval: o Castel del Monte, a misteriosa coroa octogonal de pedra erguida pelo imperador Frederico II, herdeiro Hohenstaufen do Reino Normando da Sicília e um dos governantes mais extraordinários da história. Perfeitamente octogonal, matematicamente preciso e sem finalidade militar clara, este castelo — hoje Patrimônio Mundial da UNESCO — intriga estudiosos há oito séculos. Alguns acreditam até que tenha sido concebido, em parte, para guardar o Santo Graal. Isolado no alto de sua colina, é a imagem perfeita da ambição e do mistério de um reino esquecido. Seguimos então para Venosa, onde a história do reino perdido nos leva às suas origens. Na abadia inacabada conhecida como Incompiuta repousam os túmulos dos primeiros conquistadores normandos do sul — os irmãos Hauteville, incluindo o poderoso Roberto Guiscardo, aventureiros que forjaram um reino a partir de terras bizantinas, lombardas e árabes, fundando o próprio Reino da Sicília. De Venosa, uma cidade aparentemente modesta, irradiou-se o poder normando por todo o Mediterrâneo. Venosa também foi uma importante cidade da antiga Via Ápia, a rainha das estradas romanas, e berço de Horácio — um dos maiores poetas de Roma, cujos versos ecoam há mais de dois mil anos. Aqui, seguiremos os passos dessa estrada lendária e do poeta que a percorreu, antes de descer à Basilicata rumo a Matera, onde passaremos a noite.

Hoje é o dia de Matera — e talvez o mais inesquecível de toda a jornada. Os Sassi de Matera — antigas moradias escavadas na rocha calcária de um profundo desfiladeiro — formam um dos assentamentos humanos continuamente habitados mais antigos do planeta, com cerca de nove mil anos de ocupação ininterrupta. E, no entanto, dentro da memória viva, este lugar extraordinário foi abandonado: nos anos 1950, seus habitantes, vivendo em condições precárias junto de seus animais, foram removidos à força, e Matera passou a ser chamada de “a vergonha da Itália”. Parecia condenada ao esquecimento. Contra todas as probabilidades, Matera renasceu. Restaurada e revitalizada, hoje é Patrimônio Mundial da UNESCO e considerada uma das cidades mais belas do país. Enterrada e ainda viva — no sentido mais literal possível. Explorações do dia Caminhada pelo labirinto dos Sassi, descendo a antigas casas-caverna e às notáveis igrejas rupestres, cujas paredes ainda brilham com afrescos bizantinos pintados há mais de mil anos. Visita guiada especial à Cripta do Pecado Original, uma igreja-caverna do século VIII, perdida por séculos e redescoberta apenas em 1963. Seus afrescos, obra do anônimo “Pintor das Flores”, são tão belos que o local é chamado de “Capela Sistina das igrejas rupestres”. Tempo livre para absorver a atmosfera única da cidade e saborear a culinária da Basilicata: o famoso pão crocante de Matera, pratos rústicos e o robusto vinho local. Pernoite em Matera.

Esta manhã visitamos um dos locais mais assombrosos e exclusivos de toda a Itália: Craco, uma cidade medieval agarrada a um penhasco no topo de uma colina, completamente abandonada. Devastada por deslizamentos de terra e finalmente evacuada no final do século XX, Craco hoje está completamente vazia — uma cidade fantasma perfeitamente preservada de ruas silenciosas, casas sem telhado e uma solitária torre normanda contra o céu. Tão evocativa é a sua desolação que cineastas a usaram como cenário para o mundo antigo. A cidade pode ser visitada apenas em uma visita guiada privilegiada, com capacetes e guia incluídos, e muito poucos viajantes pisam dentro de suas muralhas. Poucos lugares na terra incorporam a ideia de um reino enterrado e esquecido de forma tão poderosa — e nós o teremos quase inteiramente para nós. Antes de regressarmos à costa, paramos para um almoço descontraído incluído em La Mangiatoia, na vizinha Bernalda, uma osteria familiar nas mãos da mesma família desde 1965 e celebrada pela autêntica e rústica culinária da Basilicata — enchidos e queijos, massas feitas à mão e carnes grelhadas, harmonizados com os vinhos locais da região. É exatamente o tipo de refeição tranquila e profundamente local que torna este canto da Itália tão gratificante para visitar com calma. À tarde, entramos na Magna Grécia — o mundo dos antigos gregos — em Metaponto, na costa Jônica. Aqui se erguem as elegantes colunas das Tavole Palatine, os restos de um templo dórico dedicado à deusa Hera, ao lado de um belo museu arqueológico. Foi para Metaponto que o grande filósofo e matemático Pitágoras veio em seus últimos anos, e aqui, pela tradição, que ele morreu. Hoje lembramos Pitágoras por seu teorema, mas sua influência no pensamento ocidental é muito mais profunda: ele foi um dos primeiros a argumentar que o universo é governado por número e harmonia, que a realidade pode ser compreendida através da matemática e que a alma é imortal — ideias que moldaram Platão, ecoaram por toda a filosofia e ciência ocidentais e ainda fundamentam como entendemos o cosmos. Estar entre estas colunas onde ele ensinou e morreu é mergulhar na camada mais profunda do reino esquecido — o sul grego que existiu séculos antes de Roma. No final da tarde, deixamos o Jônico para trás e atravessamos a ponta da Itália até sua costa ocidental, chegando enquanto a luz se transforma em ouro sobre o Mar Tirreno. Situada num penhasco acima do mar, com a sua cidade velha a erguer-se abruptamente da rocha e a pequena igreja de Santa Maria dell'Isola parecendo quase flutuar sobre a água, Tropea é uma das cidades mais bonitas de toda a Itália — e, pelas próximas duas noites, a nossa base naquilo que os calabreses chamam, com razão, a Costa degli Dei, a Costa dos Deuses. A noite é sua para passear pelas suas ruelas, apreciar a vista do miradouro e instalar-se antes de dois dias a explorar a costa e as colinas circundantes. Pernoite em Tropea

Esta manhã subimos às colinas acima de Tropea até Zungri, onde uma vila inteira se encontra esculpida diretamente na arenito macio das falésias — as Grotte degli Sbariati, um assentamento de casas escavadas na rocha, cisternas e despensas que se acredita datarem da Idade Média Bizantina, quando se pensa que monges ou refugiados fugindo do Oriente se abrigaram aqui. Pouco conhecida mesmo pela maioria dos italianos, tem sido chamada de uma Matera em miniatura, e caminhar entre suas escadarias e portas esculpidas é encontrar, de forma bastante inesperada, outro mundo enterrado em uma região que continua a revelá-los. Depois, paramos nas proximidades para uma degustação de vinhos em uma pequena cantina familiar nestas colinas calabresas, um lembrete de que as antigas tradições vinícolas do sul ancestral continuam silenciosamente, longe dos nomes famosos. À tarde, descemos ao mar em Pizzo, uma vila de pescadores disposta em camadas acima da água e coroada pelo Castello Murat. Foi aqui, em outubro de 1815, que Joachim Murat — cunhado de Napoleão e, até aquele mesmo ano, Rei de Nápoles — encontrou seu fim. Tendo perdido o trono com a queda de Napoleão, Murat encenou uma tentativa desesperada de reclamar o reino, desembarcando em Pizzo com um punhado de homens; ele foi capturado em horas, julgado em dias e fuzilado no pátio do castelo, supostamente pedindo ao seu próprio pelotão de fuzilamento para poupar seu rosto e mirar em seu coração. É um dos capítulos finais mais dramáticos na longa história do reino que acompanhamos durante toda a semana. Depois, fazemos o que todo visitante de Pizzo deve fazer: provamos o tartufo, o célebre sorvete de chocolate que se diz ter sido inventado nesta mesma praça, sentados à sombra do castelo onde um rei outrora caiu. A noite é livre para desfrutar de Tropea à vontade — jantar por conta própria em um de seus muitos excelentes restaurantes, ou simplesmente o pôr do sol do mirante acima do mar. Pernoite em Tropea

Partimos de Tropea um pouco mais tarde do que o habitual esta manhã, dando tempo para aqueles que desejarem dar mais um passeio pelas suas ruelas no topo da falésia ou descer até ao miradouro antes de partirmos. Depois viajamos para sul ao longo da Costa Viola — a Costa Violeta, assim chamada pela cor que as suas montanhas adquirem ao anoitecer — até Scilla, uma vila piscatória reunida sob uma grande rocha coroada pelo Castello Ruffo. Fortificado desde o século V a.C. e tomado em 1060 pelo próprio Roberto Guiscardo — o mesmo conquistador normando cujo túmulo visitámos em Venosa — as muralhas do castelo olham diretamente através do Estreito de Messina para a Sicília. Foi esta água estreita e traiçoeira que deu ao mundo antigo o seu mito de Scylla e Charybdis, o monstro e o remoinho entre os quais o Odisseu de Homero teve de guiar o seu navio; estar nesta rocha é estar dentro de uma das histórias mais antigas da literatura ocidental. Scilla e os seus vizinhos pescam nestas águas o peixe-espada desde a antiguidade, usando barcos de mastros altos construídos para avistar a sua presa de cima, uma tradição que mal mudou em dois mil anos. O almoço aqui é por sua conta, e Scilla oferece muitas opções maravilhosas: um panino de peixe-espada do Civico 5, creditado com a invenção do prato, ou um almoço completo de marisco na água no Ristorante Glauco ou Il Pirata na vila piscatória de Chianalea. Em seguida, continuamos pelo "dedo" da Itália até Reggio Calabria, a nossa base final, olhando através do estreito para a Sicília. Esta noite, reunimo-nos para um jantar especial de despedida, celebrando com os sabores arrojados e vinhos da Calábria a viagem que partilhámos juntos através do reino esquecido. Alojamento em Reggio Calabria

Na manhã final, aqui em Reggio Calabria, na ponta da “bota” italiana, chegamos à revelação que coroa toda a nossa jornada. No Museu Arqueológico Nacional de Reggio Calabria estão os lendários Bronzes de Riace: dois magníficos guerreiros gregos moldados em bronze há quase 2.500 anos, entre as esculturas mais extraordinárias que sobreviveram em todo o mundo antigo. Perdidos em um naufrágio e enterrados por dois milênios no fundo do mar, foram resgatados intactos em 1972. Estar frente a frente com esses dois guerreiros silenciosos — enterrados por milênios e agora vivos diante de nós — é a imagem perfeita de tudo o que descobrimos: o reino esquecido do sul, soterrado e ainda gloriosamente vivo. Após a visita, seguimos para o aeroporto de Reggio Calabria para o voo de retorno (normalmente com conexão em Roma ou Milão). Esperamos que este programa especial tenha encantado você — criado para quem tem paixão pela história enterrada da Itália e coragem de sair do caminho comum para descobrir o verdadeiro sul. Arrivederci!