SERIE SECRETOS DE ITALIA – SICILIA ANCESTRAL

¡Bienvenidos a Sicilia! Nos encontraremos con usted en el Aeropuerto Falcone-Borsellino de Palermo para un traslado privado a su hotel en el corazón histórico de la ciudad. Palermo es una de las ciudades con más capas de la tierra — fundada por los fenicios, gobernada por griegos, romanos, árabes, normandos y españoles a su vez, cada uno dejando sus huellas en sus calles, sus iglesias y, sobre todo, su comida. Esta tarde, para aquellos que hayan llegado a tiempo, nos adentraremos suavemente en la isla en el mercado de Ballarò, que ha alimentado a Palermo durante mil años — comenzado por comerciantes árabes y todavía el lugar más gloriosamente vivo de la ciudad, sus puestos repletos de pez espada, cítricos, aceitunas y especias, con los vendedores aún coreando un canto melódico heredado de los zocos del mundo árabe. Es la introducción perfecta y sin prisas a una ciudad donde cada conquistador dejó algo. Aquellos que lleguen más tarde en vuelos internacionales pueden instalarse y unirse a nosotros para la cena. Noche: Nos reunimos para una cena de bienvenida en el ambiente del barrio de Kalsa — pasta con pez espada, menta y berenjena, uno de los grandes clásicos de los mares sicilianos, con una copa de Nero d'Avola, brindando por el viaje que tenemos por delante. Alojamiento en Palermo

Hoy descubrimos la edad de oro cuando Sicilia era el reino más sofisticado de Europa. Comenzamos en el Palacio Normando y su impresionante Capilla Palatina, construida alrededor de 1130 — una única sala donde un rey normando, un techo árabe en forma de panal y resplandecientes mosaicos bizantinos de oro se encuentran en perfecta armonía. No hay nada más parecido en la tierra: tres civilizaciones, tres religiones, una capilla. A poca distancia se alza San Giovanni degli Eremiti, donde los normandos erigieron una iglesia sobre una mezquita árabe y conservaron sus cúpulas rojas — eso, en una sola imagen, es Sicilia. Luego llegamos a la gran Catedral de Palermo, un edificio comenzado por los normandos en 1185 en el emplazamiento de una mezquita que a su vez había sido una basílica cristiana — y reelaborado por cada poder que le siguió, de modo que lo normando, árabe, gótico, catalán y barroco se encuentran en una única y asombrosa fachada. Pero la significación más profunda de la Catedral reside en su interior, en la capilla de las tumbas reales, donde los más grandes gobernantes de la Sicilia medieval yacen en masivos sarcófagos de pórfido imperial, la rara piedra púrpura una vez reservada para los propios Césares. Aquí descansan Roger II, el primer rey de Sicilia y fundador del reino normando; su hija Constanza y su marido el emperador Enrique VI; y sobre todo Federico II — "Stupor Mundi", la Maravilla del Mundo, el deslumbrante emperador Hohenstaufen que hablaba seis idiomas, mantenía una exótica colección de animales y convirtió a Palermo en la corte más brillante de Europa. Como bellamente lo expresó un historiador siciliano, reunidos en esta única capilla yacen el fundador del reino, su destructor, la causa de su fin y su última gran gloria. Estar entre ellos es estar en el corazón sepultado del reino perdido de Sicilia. De las tumbas de los muertos pasamos a visitar a los vivos: un corto paseo nos lleva a un palacio aún en pie de la época normanda — el último de su tipo que queda en la ciudad — y, notablemente, todavía hogar de la misma familia descendiente del propio Federico II. Integrado en las antiguas murallas de Palermo y en manos de la misma familia durante siglos, ofrece una rara oportunidad de salir del museo y adentrarse en una continuación viva de la historia que acabamos de recorrer a través de la Catedral. Un miembro de la propia familia suele darnos la bienvenida, compartiendo la historia personal junto con siete siglos de historia siciliana — techos frescos, retratos ancestrales e incluso el águila de Federico II incrustada en el suelo de baldosas bajo nuestros pies. Más tarde, hacemos una pausa en un convento que ha guardado el secreto más dulce de Sicilia: en la panadería monástica de Santa Caterina, donde las monjas de clausura vendían sus pasteles a través de una escotilla en la pared durante siglos, probamos cannoli recién rellenos hechos con recetas casi perdidas cuando los conventos cerraron — y que han sido amorosamente revividas. Una tradición sepultada, viva de nuevo en la lengua. La tarde es libre. Para aquellos que lo deseen, una opción cercana son las extraordinarias Catacumbas de los Capuchinos de Palermo, donde unos ocho mil palermitanos momificados — frailes, nobles, profesionales y niños, muchos aún con sus mejores ropas — han sido exhibidos en los corredores desde 1599. Es inquietante y diferente a cualquier otro lugar en la tierra, una sociedad enterrada entera todavía presente; también es intenso y no para todos, por lo que se ofrece puramente como una sugerencia para aquellos que se sientan atraídos por él, para visitarlo a su propio ritmo, mientras que otros pueden preferir relajarse o explorar otras partes de la ciudad antes de cenar. Noche en Palermo.

Hoy nos aventuramos por el corazón normando. Comenzamos en el imponente Castello di Caccamo, encaramado en un acantilado sobre el valle — uno de los castillos normandos más grandes y mejor conservados de toda Italia, erigido en el siglo XII sobre el emplazamiento de una fortaleza árabe anterior, y nunca tomado por la fuerza. Dentro de su laberinto de salas se encuentra la Sala della Congiura, la Sala de la Conspiración, donde en 1160 los barones normandos se reunieron para tramar su revuelta contra el rey Guillermo I — nieto del mismísimo Roger II ante cuya tumba estuvimos en Palermo. Sus murallas ofrecen vistas impresionantes del interior siciliano. Conducimos hasta Cefalù, una de las ciudades pequeñas más hermosas de Sicilia, acurrucada bajo un gran peñasco donde una catedral normanda se eleva sobre los tejados. El rey Roger II prometió construir esta catedral tras sobrevivir a una tormenta en el mar, y el Cristo Pantocrátor que nos mira desde su ábside — completado alrededor de 1148 — es anterior a Monreale y es, para muchos, aún más sublime. Aquí hay tiempo libre para almorzar y pasear por las callejuelas medievales hasta el antiguo puerto pesquero, quizás con una granita en la mano. De regreso nos detenemos en Monreale, justo encima de Palermo, para contemplar lo que muchos consideran la sala más dorada de toda la cristiandad medieval. La Catedral de Monreale fue erigida por el rey normando Guillermo II en 1174 — no solo para honrar a Dios, sino para eclipsar a su rival el Arzobispo de Palermo — y su interior está revestido con unos 6.000 metros cuadrados (unos 64.500 pies cuadrados) de mosaico bizantino de oro, coronado por un inmenso Cristo Pantocrátor. Su claustro sereno, rodeado por 228 columnas pareadas, cada una tallada de manera diferente, es uno de los espacios más encantadores de Italia. Luego nos instalamos de nuevo en Palermo para la noche, que es suya para disfrutar a su gusto — hay mucho más por descubrir a su propio ritmo: los mercados históricos de la Vucciria y el Capo, cada uno un laberinto milenario de puestos y comida callejera; el cruce barroco de los Quattro Canti y la fuente de la Piazza Pretoria; los resplandecientes mosaicos de la iglesia de la Martorana; o el gran Teatro Massimo, uno de los teatros de ópera más grandes de Europa. Noche en Palermo.

Hoy dejamos Palermo y viajamos hacia el oeste a través del corazón profundo de la isla. Comenzamos en los baños árabes de Cefalà Diana, la única casa de baños de la era islámica que sobrevive en Sicilia — un hammam construido alrededor del año 1000 que ni siquiera los normandos conquistadores pudieron atreverse a destruir, su inscripción cúfica todavía legible en la pared exterior. Es un superviviente pequeño, tranquilo y profundamente atmosférico de los siglos árabes de la isla, cuando Palermo era una de las grandes ciudades del mundo islámico. Por la tarde llegamos a Segesta, donde un perfecto templo dórico se alza solitario en una colina barrida por el viento. Construido alrededor del 420 a.C. y nunca terminado — no tiene techo, y sus columnas nunca fueron estriadas — sobrevivió precisamente porque fue olvidado, y nadie vino jamás a despojar sus piedras. Cerca, excavado en la ladera, un teatro griego se asoma a una extensión de valles hasta el mar distante. Ambos fueron erigidos por los elimios, un pueblo misterioso, ni griego ni fenicio, a quienes todavía no comprendemos del todo. Terminamos el día subiendo a la ciudad medieval de montaña de Erice, nuestra base para las próximas dos noches, sus calles silenciosas y patios de piedra a menudo envueltos en niebla marina muy por encima de la costa occidental. Alojamiento en Erice.

Comenzamos la mañana en la propia Erice, una ciudad donde los normandos construyeron su Castello di Venere directamente sobre un antiguo templo a Venus —y antes de ella, la fenicia Astarté— que coronó esta montaña durante tres mil años. Recorremos sus silenciosas callejuelas medievales y nos detenemos en una pastelería histórica cuyos dulces de almendra fueron aprendidos, hace generaciones, de las monjas de clausura del pueblo. Luego descendemos a la costa y las relucientes salinas de Trapani, donde los fenicios cosecharon sal por primera vez hace 2.500 años y los viejos molinos de viento todavía giran sobre las aguas poco profundas de tonos rosados. Desde aquí cruzamos en barco —un deslizamiento de cinco minutos sobre una laguna tan poco profunda que la antigua calzada aún yace justo debajo de la superficie— hasta la isla de Mozia, una de las mayores ciudades fenicias del Mediterráneo occidental, destruida y abandonada y nunca más reconstruida. En esta isla fenicia se encuentra una de las estatuas griegas más bellas jamás encontradas, el Auriga de Motya —un sereno joven de mármol cuya presencia aquí, en el suelo del aliado de Cartago, sigue siendo un misterio que nadie ha resuelto por completo. Esta noche es libre; sugerimos buscar un cuscús de pescado local, el gran plato del oeste de Sicilia traído a través del mar desde el norte de África y que todavía se elabora aquí como lo ha sido durante siglos, con un crujiente Grillo blanco local. Pernocte en Erice.

Hoy viajamos al sur al Valle de los Templos en Agrigento, el tramo más magnífico de arquitectura griega fuera de la propia Grecia. En su apogeo, Agrigento era más rica que Atenas, y sus templos resplandecían con color y oro, hasta que Cartago quemó la ciudad en una sola noche en el 406 a.C. Lo que sobrevive, tendido a lo largo de una cresta dorada sobre el mar, incluye el casi perfecto Templo de la Concordia, uno de los templos griegos mejor conservados del mundo. Caminaremos por la vía sagrada entre estos gigantes como lo hicieron los griegos. Justo a lo largo de la costa hacemos una pausa en un mirador sobre la Scala dei Turchi, la deslumbrante escalera blanca de acantilados de marga que se sumergen en un mar turquesa, llamada así por los corsarios sarracenos y berberiscos que una vez se refugiaron bajo ella. Por la tarde nos dirigimos al interior de la isla hasta la Villa Romana del Casale cerca de Piazza Armerina, una vasta y suntuosa villa romana cuyo propietario, un co-emperador de Roma, la construyó y luego desapareció de la historia. Un deslizamiento de tierra enterró la villa durante unos setecientos años, y al hacerlo conservó los mosaicos de suelo romanos más finos y extensos de la tierra: escenas de caza, batallas mitológicas y las famosas muchachas en 'bikinis', tan frescos como el día en que fueron colocados. La tierra se tragó este palacio entero, y al enterrarlo, lo salvó. Continuamos hacia el sureste para pasar la noche. Alojamiento en la zona de Siracusa.

Esta mañana exploramos Ortigia, el antiguo corazón insular de Siracusa — una vez la ciudad griega más poderosa de todo el Mediterráneo, rival de la propia Atenas. En su centro se alza algo asombroso: la Catedral de Siracusa, construida directamente dentro de un templo griego a Atenea del siglo V a.C., con las columnas dóricas originales aún en pie dentro de sus muros. Durante 2.500 años, este único edificio nunca ha dejado de ser un lugar de culto — templo griego, luego iglesia, luego mezquita, luego catedral de nuevo. Es el emblema perfecto de nuestro viaje: un templo enterrado que nunca murió, sino que fue simplemente redecorado por cada nueva era. Por la tarde viajamos hacia el norte hasta Taormina y su teatro griego, excavado en la ladera de la montaña en el siglo III a.C. y enmarcando una de las vistas más impresionantes del mundo — las columnas rotas del antiguo escenario, la extensión azul del mar Jónico, y detrás de todo la humeante cumbre del Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa, aún en erupción después de todos estos milenios. Goethe estuvo aquí en 1787 y escribió que ninguna audiencia de teatro había presenciado jamás tal espectáculo. Esta noche, en las laderas donde el volcán alimenta los viñedos, nos reunimos para una fiesta especial de despedida — una mesa siciliana completa de la cocina en capas de la isla, desde arancine hasta cassata, con una degustación de los vinos volcánicos del Etna, los tintos y blancos cultivados en suelo de lava negra. Brindamos una copa final por los mundos perdidos que hemos descubierto juntos. Alojamiento en la zona de Taormina / Giardini Naxos.

Después de un último desayuno siciliano —una granita y un brioche, el dulce helado que los árabes inventaron de las nieves del Etna— te trasladamos al aeropuerto de Catania, a menos de una hora de distancia, para tu viaje de regreso a casa. Esperamos que te haya asombrado este programa especial, creado para aquellos con pasión por la historia enterrada de Italia y el coraje de mirar bajo la superficie para descubrir los mundos perdidos de la isla —enterrados, y sin embargo, aún gloriosamente vivos.