SERIE SECRETOS DE ITALIA – LOS REINOS DEL SUR

¡Bienvenido a Nápoles y al sur de Italia! Le recibiremos en el aeropuerto para un traslado privado a su alojamiento en el corazón de esta magnífica, caótica y vibrante ciudad. Durante más de quinientos años, Nápoles no fue una mera ciudad regional, sino una capital real — la sede del Reino de las Dos Sicilias, el estado más grande y poblado de toda Italia, un reino que fue barrido y casi borrado de la memoria cuando Italia se unificó en 1861. Aquí es donde comienza nuestra historia del reino olvidado. Hoy exploramos la capital del reino perdido. Descendemos a la Galleria Borbonica — el Túnel Borbónico, un pasaje subterráneo iniciado por el rey Fernando II como una ruta secreta de escape real bajo la ciudad, utilizado más tarde como refugio antiaéreo y un mundo oculto de cisternas y acueductos excavados en la piedra toba dorada sobre la que está construida Nápoles. En la superficie, contemplamos el gran rostro real del reino en la Piazza del Plebiscito, la vasta plaza columnada enmarcada por el Palacio Real y la gran iglesia abovedada de San Francesco di Paola, con sus imponentes monumentos ecuestres a los reyes Borbones. Cerca se alza el Teatro di San Carlo, el teatro de ópera activo más antiguo del mundo, fundado en 1737 — décadas antes de La Scala de Milán — y el brillante corazón musical de una capital real que, antes de la unificación italiana, rivalizaba con París y Viena. También exploraremos el centro histórico, un laberinto de iglesias, palacios y calles, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que han superpuesto la historia griega, romana, medieval y borbónica una sobre otra durante 2.500 años. Noche: Nos reunimos para una deliciosa cena de bienvenida con platos napolitanos tradicionales y vino local, brindando por la aventura que nos espera. Alojamiento en Nápoles

Después del desayuno nos dirigimos a la Reggia di Caserta, el asombroso palacio real construido por los reyes Borbones para rivalizar con el propio Versalles — mil doscientas habitaciones, una imponente escalera de mármol y jardines que se extienden por casi tres kilómetros hasta una gran cascada. Este fue el brillante asiento del reino que la unificación borró, y recorrer sus salones es sentir la escala de un poder que los libros de historia han olvidado en gran medida. Por la tarde nos adentramos en Benevento, una de las ciudades más discretamente notables de toda Italia. Antaño capital de un poderoso ducado lombardo que gobernó gran parte del sur durante quinientos años, Benevento hoy es casi completamente ignorada — y sin embargo, aquí se alza el magnífico Arco de Trajano, uno de los arcos romanos antiguos mejor conservados del mundo, y la iglesia de Santa Sofía, una obra maestra de la arquitectura lombarda declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue aquí también donde floreció el canto beneventano — una forma de música sacra antigua, inquietantemente hermosa, que precede y rivaliza con el canto gregoriano, y que estuvo a punto de perderse por completo en la historia. Y fue en Benevento, en 1156, donde el Papa Adriano IV reconoció formalmente y cedió todo el sur de Italia al Reino Normando de Sicilia — el mismo reino cuyo ascenso y caída seguimos en este viaje. Antes de partir, probaremos la creación más famosa de la ciudad: Strega, el licor de hierbas dorado, con matices de azafrán, que se destila aquí desde 1860, y que da su nombre y su leyenda a las 'brujas' de Benevento. Un emblema más perfecto de nuestro tema — enterrado, olvidado, y sin embargo aún vivo — difícilmente podría encontrarse. Por la tarde llegamos a Canosa di Puglia, nuestra base para la noche y la puerta de entrada a Castel del Monte. Canosa es en sí misma una ciudad profundamente arraigada en la historia olvidada del sur: fue a Canosa adonde huyeron los restos destrozados del ejército romano en busca de refugio después de que Aníbal los aniquilara en la cercana Batalla de Cannas en el 216 a.C., una de las derrotas más sangrientas que Roma jamás sufrió. Siglos después, los normandos hicieron suya la ciudad — y aquí, junto a la catedral, se alza el mausoleo de Bohemundo de Tarento, Príncipe de Antioquía e hijo de Roberto Guiscardo, la única tumba real normanda exenta en toda Italia. Mañana estaremos ante la tumba del padre en Venosa; esta noche descansamos junto a la tumba del hijo. Noche en Canosa di Puglia

Esta mañana visitamos uno de los grandes enigmas de la Europa medieval: Castel del Monte, la misteriosa corona octogonal de piedra erigida por el emperador Federico II, el heredero Hohenstaufen del Reino Normando de Sicilia y uno de los gobernantes más extraordinarios de toda la historia. Perfectamente octogonal, matemáticamente preciso y construido sin un propósito militar claro, este castillo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ha desconcertado a los estudiosos durante ocho siglos; algunos incluso han creído que fue diseñado, en parte, para albergar el Santo Grial. De pie solo en su colina, es la imagen misma de la ambición perdida y el misterio de un reino olvidado. Continuamos hacia Venosa, donde la historia del reino perdido se remonta a su misma fundación. Aquí, en la abadía inacabada conocida como la Incompiuta, se encuentran las tumbas de los primeros conquistadores normandos del sur: los hermanos de Hauteville, incluido el poderoso Roberto Guiscardo, los aventureros que forjaron un reino a partir de tierras bizantinas, lombardas y árabes y fundaron el propio Reino de Sicilia. Desde esta pequeña y modesta ciudad, el poder normando una vez se irradió por todo el mundo mediterráneo. Venosa fue también una gran ciudad de la antigua Vía Apia, la reina de las calzadas romanas, y la cuna de Horacio, uno de los más grandes poetas de Roma, cuyos versos aún resuenan más de dos mil años después. Aquí trazaremos el camino de esa carretera legendaria y del poeta que la recorrió, antes de descender a Basilicata hasta Matera para pasar la noche. Noche en Matera

Hoy pertenece a Matera, y puede ser el día más inolvidable de todo el viaje. Los Sassi de Matera —las antiguas viviendas rupestres excavadas en la suave toba de un profundo barranco— forman uno de los asentamientos humanos continuamente habitados más antiguos de la faz de la tierra, habitados sin interrupción durante unos nueve mil años. Y, sin embargo, en la memoria viva, este extraordinario lugar fue abandonado con vergüenza: en la década de 1950, los habitantes de las cuevas, que vivían en la pobreza entre sus animales, fueron reubicados por la fuerza, y Matera fue tildada de 'la vergüenza de Italia' y abandonada a su suerte. Luego, contra todo pronóstico, volvió a la vida — restaurada, renacida, y hoy un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los lugares más hermosos del país. Enterrada y aún viva, en el sentido más literal imaginable. Exploraremos a pie el laberinto de los Sassi, descendiendo a antiguas casas-cueva y a las extraordinarias iglesias rupestres —las chiese rupestri— cuyas paredes aún brillan con frescos bizantinos pintados por monjes hace más de mil años. En una visita guiada especial entraremos en la Cripta del Pecado Original, una iglesia rupestre del siglo VIII sepultada y perdida durante siglos, redescubierta solo en 1963, cuyos asombrosos frescos del maestro anónimo conocido como 'el Pintor de las Flores' son tan hermosos que se la llama la Capilla Sixtina de las iglesias rupestres. Accesible a lo largo de la antigua Vía Apia fuera de la ciudad y abierta solo a pequeños grupos acompañados con reserva previa, es uno de los lugares más exclusivos y conmovedores de todo el sur de Italia. Habrá tiempo también para simplemente absorber este asombroso lugar y disfrutar de la cálida cocina de Basilicata: el famoso pan crujiente de Matera, contundentes platos campesinos y el robusto vino local. Alojamiento en Matera

Esta mañana visitamos uno de los lugares más evocadores y exclusivos de toda Italia: Craco, una ciudad medieval aferrada a un promontorio rocoso, completamente abandonada. Asolada por deslizamientos de tierra y finalmente evacuada a finales del siglo XX, Craco hoy se encuentra completamente vacía — una ciudad fantasma perfectamente conservada de calles silenciosas, casas sin tejado y una solitaria torre normanda contra el cielo. Tan evocadora es su desolación que los cineastas la han utilizado como telón de fondo para el mundo antiguo. A la ciudad solo se puede entrar en una visita privilegiada con acompañamiento, que incluye cascos y guía, y muy pocos viajeros ponen un pie dentro de sus muros. Pocos lugares en la tierra encarnan la idea de un reino enterrado y olvidado con tanta fuerza, y lo tendremos casi enteramente para nosotros. Antes de regresar a la costa, haremos una pausa para un tranquilo almuerzo incluido en La Mangiatoia en la cercana Bernalda, una osteria familiar en manos de la misma familia desde 1965 y celebrada por la auténtica y rústica cocina de Basilicata — embutidos y quesos, pasta hecha a mano y carnes a la parrilla, maridados con los vinos locales de la región. Es exactamente el tipo de comida sin prisas y profundamente local que hace que este rincón de Italia sea tan gratificante de visitar lentamente. Por la tarde cruzamos a la Magna Grecia — el mundo de los antiguos griegos — en Metaponto, en la costa jónica. Aquí se alzan las elegantes columnas de las Tavole Palatine, los restos de un templo dórico a la diosa Hera, junto a un excelente museo arqueológico. Fue a Metaponto a donde el gran filósofo y matemático Pitágoras llegó en sus últimos años, y aquí, por tradición, donde murió. Hoy recordamos a Pitágoras por su teorema, pero su influencia en el pensamiento occidental es mucho más profunda: fue de los primeros en argumentar que el universo se rige por el número y la armonía, que la realidad puede entenderse a través de las matemáticas, y que el alma es inmortal — ideas que moldearon a Platón, resonaron a través de toda la filosofía y ciencia occidental, y aún sustentan cómo entendemos el cosmos. Estar entre estas columnas donde enseñó y murió es adentrarse en la capa más profunda del reino olvidado — el sur griego que precedió a Roma por siglos. Al final de la tarde dejamos el Jónico atrás y cruzamos la "punta" de Italia hasta su costa occidental, llegando mientras la luz se torna dorada sobre el mar Tirreno. Situada en un acantilado sobre el mar, su casco antiguo que se alza abruptamente desde la roca y la pequeña iglesia de Santa Maria dell'Isola que parece casi flotar sobre el agua, Tropea es una de las ciudades más hermosas de toda Italia — y, durante las próximas dos noches, nuestra base en lo que los calabreses llaman acertadamente la Costa degli Dei, la Costa de los Dioses. La noche es suya para pasear por sus callejuelas, disfrutar de la vista desde el mirador y acomodarse antes de dos días dedicados a explorar la costa y las colinas que la rodean. Alojamiento en Tropea

Esta mañana subimos a las colinas sobre Tropea hasta Zungri, donde un pueblo entero yace tallado directamente en la suave arenisca de los acantilados — las Grotte degli Sbariati, un asentamiento de casas, cisternas y almacenes excavados en la roca que se cree que datan de la Edad Media bizantina, cuando se piensa que monjes o refugiados que huían del Este buscaron refugio aquí. Poco conocido incluso por la mayoría de los italianos, ha sido llamado una Matera en miniatura, y caminar entre sus escaleras y puertas talladas es encontrar, de manera bastante inesperada, otro mundo enterrado en una región que sigue revelándolos. Después hacemos una pausa cerca para una degustación de vinos en una pequeña cantina familiar en estas colinas calabresas, un recordatorio de que las antiguas tradiciones vitivinícolas del sur ancestral continúan tranquilamente, lejos de los nombres famosos. Por la tarde descendemos al mar en Pizzo, un pueblo pesquero apilado en terrazas sobre el agua y coronado por el Castello Murat. Fue aquí, en octubre de 1815, donde Joaquín Murat —cuñado de Napoleón y, hasta ese mismo año, Rey de Nápoles— encontró su fin. Habiendo perdido su trono con la caída de Napoleón, Murat orquestó un intento desesperado de reclamar el reino desembarcando en Pizzo con un puñado de hombres; fue capturado en cuestión de horas, juzgado en cuestión de días y fusilado en el patio del castillo, pidiendo, según se dice, a su propio pelotón de fusilamiento que perdonara su rostro y apuntara a su corazón. Es uno de los capítulos finales más dramáticos de la larga historia del reino que hemos seguido toda la semana. Después, hacemos lo que todo visitante de Pizzo debe hacer: probamos el tartufo, el célebre helado de chocolate que se dice fue inventado en esta misma plaza, sentados a la sombra del castillo donde un rey cayó una vez. La tarde es libre para disfrutar de Tropea a su aire — cena por su cuenta en uno de sus muchos excelentes restaurantes, o simplemente la puesta de sol desde el mirador sobre el mar. Noche en Tropea

Dejamos Tropea un poco más tarde de lo habitual esta mañana, dejando tiempo para aquellos que deseen dar un paseo más por sus callejones en el acantilado o bajar al mirador antes de partir. Luego viajamos al sur a lo largo de la Costa Viola —la Costa Violeta, llamada así por el color que adquieren sus montañas al anochecer— hasta Scilla, un pueblo pesquero reunido bajo una gran roca coronada por el Castillo Ruffo. Fortificado desde el siglo V a.C. y tomado en 1060 por el propio Roberto Guiscardo —el mismo conquistador normando cuya tumba visitamos en Venosa— las murallas del castillo miran directamente a través del Estrecho de Messina hacia Sicilia. Fue esta agua estrecha y traicionera la que dio al mundo antiguo su mito de Escila y Caribdis, el monstruo y el remolino entre los cuales Odiseo de Homero tuvo que pilotar su barco; pararse en esta roca es pararse dentro de una de las historias más antiguas de la literatura occidental. Scilla y sus vecinos han pescado pez espada en estas aguas desde la antigüedad, utilizando barcos de mástil alto construidos para avistar a sus presas desde arriba, una tradición apenas alterada en dos mil años. El almuerzo aquí es por su cuenta, y Scilla ofrece una gran cantidad de opciones maravillosas: un panino de pez espada de Civico 5, al que se le atribuye la invención del plato, o un completo almuerzo de mariscos en el agua en Ristorante Glauco o Il Pirata en el pueblo pesquero de Chianalea. Luego continuamos por la punta de Italia hasta Reggio Calabria, nuestra base final, mirando a través del estrecho hacia Sicilia. Esta noche nos reunimos para una cena especial de despedida, celebrando con los sabores audaces y los vinos de Calabria el viaje que hemos compartido juntos a través del reino olvidado. Alojamiento en Reggio Calabria

En nuestra última mañana, aquí en Reggio Calabria, en el mismo extremo de la bota italiana, llegamos a la revelación que corona todo nuestro viaje. En el Museo Arqueológico Nacional de Reggio Calabria se alzan los Bronces de Riace: dos magníficos guerreros griegos fundidos en bronce hace casi 2.500 años, entre las mejores esculturas griegas que sobreviven en cualquier parte del mundo. Perdidos en un naufragio y enterrados durante dos mil años en el fondo del mar, fueron sacados de las aguas de la costa calabresa en 1972, milagrosamente intactos. Estar cara a cara con estos dos guerreros silenciosos —enterrados durante milenios, y ahora asombrosamente vivos ante nosotros— es la imagen final perfecta de todo lo que hemos descubierto: el reino olvidado del sur, enterrado y, sin embargo, gloriosamente vivo. Después, lo trasladaremos al aeropuerto de Reggio Calabria para su viaje de regreso a casa (los vuelos suelen conectar a través de Roma o Milán). Esperamos que este programa especial, creado para aquellos con pasión por la historia oculta de Italia y el coraje de salirse de los caminos trillados para descubrir el verdadero sur, le haya asombrado.